K2 - përshkrim, veçori dhe fakte interesante

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-02-12 12:52

Maja K2 - një emër i përshtatshëm për malin, i cili u bë i dyti më i lartë në planet pas Chomolungma, dhe shkalla e rrezikut pas Annapurna. E bukur dhe e dëshirueshme, ajo merr një të katërtën e jetëve në raport me numrin e atyre guximtarëve që e pushtojnë. Pak e arrijnë kulmin, por dështimet dhe vdekja e paraardhësve të tyre nuk i trembin më të dëshpëruarit. Kronika e ngjitjeve në pikën e saj më të lartë është historia e fitoreve, disfatave, përpjekjeve të përsëritura dhe shpresave të alpinistëve më aspirantë dhe më të fortë.

Emri dhe lartësia

Emërtimi i punës, i cili më pas zuri rrënjë, iu dha majës rastësisht. Në 1856, eksploruesi dhe hartografi, oficeri i ushtrisë britanike Thomas Montgomery, gjatë një ekspedite në sistemin malor Karakorum, shënoi në hartë dy maja që shiheshin në distancë: K1, e cila më vonë u bë Masherbrum, dhe K2 - emri teknik, i cili, siç doli shumë më vonë, ishte aq i suksesshëm ndeshjet e lartë. Chogori është emri i dytë zyrtar i majës K2, që do të thotë mal i lartë (i madh) në përkthim nga dialekti tibetian perëndimor.

Deri në gusht 1987, maja konsiderohej më e larta në planet, që nga matjet më parëqë atëherë ishin të përafërta (8858 - 8908 m). Përkufizimi i saktë i lartësisë së Everestit (8848 m) dhe Chogori (8611 m) u dha nga topografët kinezë, pas së cilës K2 humbi udhëheqjen e saj. Edhe pse në vitin 1861 të njëjtat shifra tregoheshin nga evropiani i parë që iu afrua shpatit K2, një oficer i ushtrisë britanike, Godwin Austin.

Ngjitja e parë

Ekspedita e vitit 1902 në majën K2 u drejtua nga britaniku Oscar Eckenstein, i famshëm në historinë e alpinizmit për shpikjen e sëpatës së akullit dhe crampon, dizajni i të cilave është i zbatueshëm edhe sot e kësaj dite. Pas pesë përpjekjeve serioze dhe të kushtueshme, ekipi arriti në lartësinë 6525 metra, duke kaluar gjithsej 68 ditë në malësi, që ishte rekordi i padiskutueshëm në atë kohë.

Fotografia e parë

Ngjitja e dytë në majën K 2, 1909 i solli lavdi malit. Princi Ludwig i Abruzzit, një alpinist i pasionuar dhe me përvojë, financoi dhe drejtoi ekspeditën italiane, e cila arriti në 6250 metra. Fotografitë janë realizuar në sepia nga fotografi profesionist Vittorio Cell, një anëtar i grupit. Ata ende konsiderohen si një nga imazhet më të bukura të Chogorit. Ekspedita u bë e famshme botërore falë demonstrimit publik të fotografive dhe, e cila u bë e përhapur në shtyp, deklaratës së Princit të Abruzzos se nëse dikush pushton majën, do të jenë aviatorë, jo alpinistë. Ajo ngjitje mbeti e paharrueshme dhe emrat e caktuar për objektet: Qafa Sella, Kreshta Abruzzi, Glacier Savoy.

haraç i parë i vdekjes

Ekspedita amerikane e 1939-ës ishte e shkëlqyershanset për të kapërcyer Malin e Madh K 2, por Chogori është i paparashikueshëm dhe dinak. Udhëheqësi i grupit Herman Weisner me udhërrëfyes Pasang iu desh të përvetësonte 230 m deri në pikën më të lartë. Moti me diell ndërhyri, duke e kthyer pjesën e fundit të udhëtimit në akull të ngurtë dhe ngjitja e kramponëve me një pjesë të pajisjeve humbi një ditë më parë. Alpinistët shkuan pa oksigjen dhe në një lartësi prej 8380 m ishte e pamundur të qëndronin për një kohë të gjatë. Pasi nuk arritën të fitonin, Weisner dhe Pasang duhej të zbrisnin në kampin e ngritur në një lartësi prej 7710 m.

Ishte vetëm një anëtar i grupit Dudley F. Wolfie që i priste, i cili kishte filluar të sëmurej nga lartësia, dhe përveç kësaj, ai qëndroi në një racion të ftohtë të thatë për dy ditë. Të tre të rraskapitur nga lodhja vazhduan të zbrisnin në një kamp edhe më të ulët, ku arritën në muzg. Në vend rezultoi se nuk kishte pajisje bivouac. Të mbuluar me një tendë tende dhe duke i futur këmbët në të njëjtin thes gjumi, ata mbijetuan atë natë. Por Dudley u sëmur shumë, ai nuk mundi të vazhdonte zbritjen dhe vendosi të qëndronte në vend për të pritur ndihmën e dërguar për të nga Sherpas (portierët).

Weisner dhe Pasang arritën në kampin bazë gjysmë të vdekur nga rraskapitja dhe lodhja. Katër Sherpa u dërguan për të marrë Dadlin, por Dudli, duke iu nënshtruar apatisë së thellë, një shenjë e zhvillimit të edemës cerebrale, u dha portierëve një garanci me shkrim se ai refuzoi të vazhdonte zbritjen dhe dëshironte të qëndronte në kamp. Sherpasve iu deshën disa ditë që të ngriheshin dhe të ktheheshin me një shënim. Deri atëherë, Dudley kishte qenë në bord për rreth dy javë.lartësia mbi 7000 m. Weisner dërgoi përsëri tre portierë për Dudley, por asnjëri prej tyre nuk u kthye. Pas 63 vitesh, një ekspeditë spanjolle-meksikane gjeti eshtrat e Dudley-t, të cilat iu dorëzuan të afërmve të tij për varrim.

Weisner iu hoq anëtarësimi i tij në Klubin Alpin Amerikan dhe u akuzua për vdekjen e katër anëtarëve të ekspeditës. Vetë Weisner, duke qenë në spital me ngrirje, nuk mund të fliste në mbrojtje të tij. Megjithatë, pas 27 vitesh, atij iu dha titulli anëtar nderi i klubit.

Memorial K2

Ekspedita e radhës në vitin 1953, gjithashtu amerikane, priti dhjetë ditë për një stuhi në një lartësi prej 7800 m. Grupi prej tetë vetash drejtohej nga Charles S. Houston, një alpinist dhe mjek me përvojë. Ai zbuloi një mpiksje venoze në këmbën e gjeologut Art Gilkey. Shpejt pasoi bllokimi i venës pulmonare dhe filloi agonia. Duke mos dashur të linte një shok që po vdiste, grupi vendosi të zbriste. Arti u transportua i mbështjellë me thasë gjumi.

Gjatë zbritjes, të tetë personat pothuajse vdiqën për shkak të një rënieje masive, të cilën Pete Schaning arriti ta ndalonte. Alpinistët e plagosur u ndalën për të ngritur kampin. Në shpat fiksoheshin me litarë, ndërsa në një distancë prej tij ishte prerë një vend në akull për një bivuk. Kur shokët erdhën për Arturin, panë se ai nuk ishte aty. Ende nuk dihet nëse ai u përfshi nga një ortek apo nëse e bëri këtë qëllimisht për të shpëtuar shokët e tij nga një barrë.

Pas zbritjes, Muhammad Ata Ullah, një anëtar i ekipit pakistanez, për nder tëmiku i vdekur, ngriti një gropë prej tre metrash pranë kampit bazë. Memoriali i Gilkës është kthyer në memorial për të gjithë ata që samiti i K2 i ka thirrur për përjetësi. Deri në vitin 2017, ka tashmë 85 guximtarë të tillë. Pavarësisht humbjes dhe vdekjes së një anëtari të grupit, ekspedita e vitit 1953 u bë një simbol i kohezionit dhe guximit të ekipit në historinë e alpinizmit.

Fitorja e parë

Më në fund, ekspedita italiane arriti të pushtojë majën e K2 në 1954. Ai drejtohej nga alpinisti, eksploruesi dhe gjeologu më me përvojë, profesor Ardito Desio, i cili në atë kohë ishte 57 vjeç. Ai bëri kërkesa strikte për përzgjedhjen e ekipit, përgatitjen fizike dhe teorike të tij. Grupi përfshinte pakistanezin Mohammed Ata Ulla, një pjesëmarrës në ngjitjen e vitit 1953. Vetë Desio ishte një anëtar i grupit italian të vitit 1929 dhe planifikoi rrugën e ekipit të tij përgjatë rrugës së tij.

Tetë javë ekspedita kapërceu Ridge Abruzzi. Për ngjitjen u përdor oksigjen i ngjeshur, dërgimi i të cilit u bë në lartësinë 8050 m nga W alter Bonatti dhe vrapuesi pakistanez Hunza Amir Mehdi. Të dy pothuajse vdiqën pasi kaluan natën pa strehë në një lartësi të tillë dhe Hunza e pagoi me amputimin e gishtërinjve dhe këmbëve të ngrira.

Lino Lacedelli dhe Achille Compagnoni u ngjitën më 31 korrik në pikën më të lartë të K2, në majën më të pabindur. Pasi qëndruan aty për rreth gjysmë ore, dhe lanë bombola bosh oksigjeni në sipërfaqen e virgjër, në orën e shtatë të mbrëmjes ata filluan zbritjen e tyre, e cila për pak sa nuk përfundoi tragjikisht. I rraskapitur nga lodhja dhe mungesaoksigjen, në errësirë alpinistët pësuan dy rënie, të dyja mund të ishin fatale.

Rreth itinerareve

Alpinisti legjendar Reinhold Messner, i cili përfundimisht ngjiti të 14 tetëmijët, tha se për herë të parë ai u ndesh me një mal që nuk mund të ngjitet nga asnjëra anë. Messner arriti në këtë përfundim pasi dështoi në vitin 1979 në përpjekjen për të kapërcyer kreshtën jugperëndimore, të cilën ai e quajti Linja Magjike. Ai u ngjit në majë përmes kreshtës Abruzzi, një rrugë standarde për pionierët, pas së cilës deklaroi se pushtimi i Everestit është një shëtitje në krahasim me K2. Sot ka dhjetë rrugë, nga të cilat disa janë shumë të vështira, të tjera janë tepër të vështira dhe të tjera janë thjesht dërrmuese dhe nuk janë kapërcyer ende dy herë.

Shumë e vështirë

Rruga standarde e vendosur nga italianët ngjitet 75% e alpinistëve mbi kreshtën Abruzzo. Ndodhet në anën pakistaneze, në kreshtën juglindore të majës, me pamje nga akullnaja Godwin Austin.

Kreshta Verilindore u ngjit në vitin 1978 nga një grup amerikan. Ajo gjeti rrugën e saj rreth një shtrirjeje të vështirë shkëmbi, të mbuluar me qoshe të gjata, që përfundon mbi majën e kreshtës së Abruzzo.

Rruga Cesena përgjatë kreshtës Jug-Jug-Lindje, pas dy përpjekjeve nga alpinistët amerikanë dhe sllovenë, u hodh nga një ekip spanjoll-bask në 1994. Kjo është një alternativë më e sigurt për rrugën standarde përmes kreshtës Abruzzo,sepse shmang Piramidën e Zezë, pengesa e parë e madhe në rrugën e Abruzzit.

Tepër komplekse

Rruga nga pala kineze përgjatë Vargmalit Verior, pothuajse përballë kreshtës së Abruzzo, u hodh nga një grup japonez në 1982. Pavarësisht se shtegu konsiderohet i suksesshëm (29 alpinistë arritën majën), ai përdoret rrallë, pjesërisht për shkak të vështirësive të kalimit dhe aksesit problematik në mal.

Rruga japoneze përmes Vargmalit Perëndimor u vendos në 1981. Kjo linjë fillon në akullnajën e largët Negrotto, duke kaluar nëpër grupe shkëmbore të paparashikueshme dhe fusha dëbore.

Pas disa përpjekjesh në kreshtën Jug-Jug-Lindje, Linja Magjike ose Shtylla Jugperëndimore u mund nga një treshe polako-sllovake në 1986. Itinerari është teknikisht shumë kërkues dhe konsiderohet i dyti më i vështirë. E vetmja ngjitje e suksesshme pas 18 vitesh u përsërit nga një alpinist spanjoll.

Rruga ende të pa përsëritura

Linja Polake në Faqen Jugore, e quajtur një rrugë vetëvrasëse nga Reinhold Messner, është një rrugë kaq e vështirë dhe me ortekë saqë askush tjetër nuk e kishte menduar ta provonte më. Kaluar në korrik 1986 nga polakët Jerzy Kukuczka dhe Tadeusz Piotrovsky. Rruga konsiderohet si një nga më të vështirat në historinë e alpinizmit.

Në vitin 1990, një ekspeditë japoneze u ngjit në faqen veriperëndimore. Ishte e treta e rrugëve veriore nga Kina. Një nga dy të mëparshmet u shtrua gjithashtu nga alpinistë japonezë. Kjo rrugë është praktikisht e njohurzona vertikale me borë dhe kaos grumbullimesh shkëmbinjsh, që shoqërojnë deri në majë.

Ngjitja e vitit 1991 nga dy alpinistë francezë në kreshtën veriperëndimore, me përjashtim të segmentit fillestar, përsërit kryesisht dy rrugët ekzistuese më parë në anën veriore.

Nga fillimi i qershorit deri në fund të gushtit 2007, skuadra ruse kapërceu murin më të pjerrët perëndimor. Më 22 gusht, 11 alpinistë u ngjitën në majën ruse K2, duke kaluar shtegun më të rrezikshëm, i përbërë tërësisht nga çarje shkëmbinjsh dhe depresione të mbuluara me borë.

Mali i egër

Mali i egër përkthehet si mal i egër (primar, i egër, mizor, i pamëshirshëm). Kështu quhen alpinistët e Chogorit, për shkak të ngjitjes jashtëzakonisht të vështirë dhe kushteve ekstreme të motit. Kjo është ajo që tërheq heronjtë më të patrembur atje ku ndodhet maja e K2. Shumë alpinistë pretendojnë se është teknikisht më e vështirë se Annapurna, e cila konsiderohet më e rrezikshmja për shkak të ortekëve të saj. Nëse ekspeditat dimërore të Annapurnës përfunduan me ngjitje, atëherë asnjë nga tre përpjekjet në K2 nuk ishte e suksesshme.

Chogori vendos vazhdimisht një taksë vdekjeje. Dhe ndonjëherë këto nuk janë raste të vetme, por masive. Sezoni nga 21 qershori deri më 4 gusht 1986 mori 13 jetë të anëtarëve të grupeve të ndryshme. Gjatë vitit 1995, tetë alpinistë vdiqën. Më 1 gusht 2008, vdekja e njëkohshme e 11 personave nga ekspeditat ndërkombëtare u bë fatkeqësia më e keqe në K2. Nuk është kthyer në totalmale 85 persona.

Dhe nëse numërohen vetëm të vdekurit, atëherë nuk mbahen statistika për gjymtyrët e amputuara pas ngricave, gjymtimeve, lëndimeve dhe sëmundjeve fatale që vrasin pas kthimit. Por fakte të tilla nuk do të zmbrapsin guximtarët, të fiksuar pas pasionit të ngjitjes. Ata gjithmonë do të tundohen dhe tërhiqen nga K2-ja e tyre më e mirë.